Câblage et fiches L100 Century

Bonjour à tous,

Nouvel arrivé sur le forum et heureux possesseur de belles L100 Century depuis... hier :)

Je possède du Sommer Cable Orbit 240 MK2 (4mm²). Est-ce bien pour les L100 en terme de section ?

Je veux garder les borniers ressort d'origine des enceintes, quelles fiches me conseillez-vous ?

Merci à vous !

Bonsoir et bienvenue sur le forum

Les L100 Century ont été mes premières JBL! Enceinte dynamique, vivante et joyeuse, qui convient surtout pour de la musique pop/rock des années70, de la variété, du jazz, de la musique moderne qui bastonne. C'est dans sa catégorie un vrai petit bâton de dynamite. Par contre, pour l'opéra et la musique classique en général, ce n'est pas trop leur tasse de thé.

En borniers HP, sans délirer abusivement,  voici un exemple intéressant qui permettra facilement tous types de connectiques par la suite ( câble nu jusqu'à 8 mm, fourches, bananes)

https://www.audiophonics.fr/fr/borniers-seuls/borniers-forte-section-sans-decoupe-16mm-la-paire-p-5583.html

Ensuite, pour le diamètre, mieux vaut prévoir large, perso, pour une longueur de 2 x 5m et pour n'importe quel type d'enceintes, j'ai du mal à descendre en dessous du 6mm2 en pur cuivre OFC multibrins. En fil nu, ça se trouve à tarif raisonnable..

Les borniers poussoirs d'origine à pression sont de vrais bouchons en alu qui limitent trop la connectique à mon sens. Aucun câble HP d'aujourd'hui même très basique ne trouve facilement son chemin avec ces borniers tant leur diamètre d'insertion est faible. Ils sont juste bons pour accueillir du fil téléphonique. Ils sont très faciles à changer, il faut enlever le boomer et on a immédiatement accès où il convient par l'intérieur.

Bonjour mattera91, merci pour votre accueil !

Je débute donc je m'excuse d'avance si mes questions paraîtront "bêtes".

Je les ai rapidement testées hier en les branchant "à la sauvage" sur l'ampli que j'ai actuellement, un Scott A436. Et bien pour mes oreilles non entraînées, je dois avouer qu'elles chantent déjà mieux que mes Scott S-15.

Je suis littéralement tombé en amour pour leur gueule si iconique des 70's ! Quel bel objet !

Concernant les borniers, je souhaiterais vraiment les changer mais j'avoue avoir peur de faire quelque chose de mal. On dit que le "mieux est l'ennemi du bien"...

Donc première question : Comment faire pour sortir les woofers sans abimer quoi que ce soit ? Des astuces ?

Deuxième question : Quels borniers conviendraient au diamètre des trous des borniers d'origine ? Pas trop envie de percer...

Troisième question : Quel matériau privilégier pour les borniers ? Pur cuivre j'imagine ?

Un grand merci d'avance pour vos réponses !

Vincent

Il n'y a aucune question bête, je comprends tout à fait ces interrogations légitimes.

Le plus difficile risque d'être, effectivement, de parvenir à décoller proprement les HP sans faire de dégâts visibles sur la caisse. La meilleure solution est de mettre l'enceinte sur le dos, en prenant soin de mettre auparavant des supports pour protéger les borniers du panneau arrière s'ils dépassent légèrement du panneau arrière car, honnêtement,  je ne me souviens plus s'ils débordent ou non.

Ensuite, le plus difficile va être de décoller proprement le boomer après avoir viré complètement les 4 vis, car il y a de fortes chances qu'il soit solidement collé par le joint etanchifiant. Donc là ce sera de l'huile de coude, il faut absolument le décoller en douceur de la caisse avec les doigts en forçant tout autour progressivement sur son chassis extérieur à divers endroits.

Ensuite, à l'intérieur,  ce sera simple,  il suffira de démonter les borniers en les dévissant et pour ceux proposés sur le lien, ils vont remplacer les autres sans aucune modification. D'autres peuvent aussi tout à fait convenir car l'adaptation est très facile, mais ça ne sert à rien de choisir plus gros que ceux cités en exemple.

Au pire, s'il faut très légèrement agrandir le diamètre des trous pour gagner un ou deux mm, un très léger outil genre "queue de souris", passé très délicatement, fait parfaitement le job en 1 mn montre en main. La petite plaque arrière où sont fixés les borniers est en effet très fine et très tendre.

Même moi qui suis généralement totallement nullissime en bricolage, sauf miracle, tout en étant en même temps assez maniaque, je fais ça les doigts dans le nez...

Bonsoir mattera91,

Pour ôter les woofers, j'ai du mal à visualiser comment y arriver avec les doigts... J'ai bien enlevé les 4 vis pour tester, woofer tête en bas (tapis épais en dessous), il ne bouge pas d'un poil...

Après lecture d'autres forums tels que AK et Lansing Heritage, j'ai décidé de commander deux sortes d'outils en forme de crochets pour les insérer dans les trous des vis, agripper le châssis du woofer et tirer pour le décoller progressivement.

Avez-vous d'autres idées ?

Enfin, concernant la réfection des panneaux avant des L100, pensez-vous que je peux conserver le tissu acoustique noir d'origine ou le changeriez-vous avant d'y coller les nouvelles mousses Quadrex ? (Voir photo)
Ils ont pas mal de vieilles traces de colle, cela ne fait pas très clean.
Si oui, où puis-je trouver un tissu acoustique identique (assez fin et aéré) ?

Merci d'avance pour tous vos éclaircissements :)

Vincent

Bonsoir Vincent

Effectivement, avec la pression du serrage, au fil du temps, le joint etancheifiant posé sur la peinture fraîche au moment du montage fait la plupart du temps office de colle après de longues années sous pression, et il devient donc difficile avec le bout des doigt et peu de prises, de décoller le HP sans faire aucune marque. Il faut essayer de le forcer dans plusieurs directions opposées pour essayer de faciliter son détachement le mieux possible.

La solution par les trous du vissage est donc une solution à essayer également. Je pense qu'il est quand même préférable de tenter le décollage l'enceinte sur le dos sans risquer un départ violent du haut-parleur non contrôlé.

Pour les caches, il n'est pas évident de trouver facilement du bon tissu acoustique. Si c'était moi, je tenterais déjà une bonne opération de nettoyage avant de recoller la mousse en laissant celui d'origine, qui sera caché de toutes facons, surtout si c'est pour les écouter avec les caches en place.

Chacun ayant ses contraintes mais, sans enfant en bas âge, ni animal domestique en liberté (même surveillée), c'est toujours mieux de les écouter sans les caches...Et ce, quelque soit le modèle...Le son est plus délicat, plus transparent lorsque tous les HP peuvent émettre librement sans aucun obstacle à franchir.

Bonsoir mattera,

J'aimerais tenter votre technique mais en voyant comment le woofer est encastré dans la caisse, je me demande bien comment "forcer dans plusieurs directions opposées"... Comme vous le dites, il n'y a absolument aucune prise...

Je vais tenter la technique par les trous de vissage en agrippant la structure métallique du woofer et en y allant doucement. Croisons les doigts pour que cette technique fonctionne (vue sur un autre forum).

Pour les caches, j'ai demandé à Scott (Sculptured Foam Innovation sur eBay) s'il a par hasard ce tissu acoustique noir en stock. Il doit m'en tenir informé.
C'est chez lui que j'ai commandé les nouvelles mousses Quadrex en coloris Burnt Orange !

N'ayant ni enfant en bas âge, ni animal domestique, elles seront écoutées sans caches la plupart du temps. Mais c'est mon côté perfectionniste qui ressort ;)

Vincent

Et ça c'est très bien,  je pratique de même ! Bon, pour le démontage des boomers,  il n'y a pas vraiment de prise, il est vrai. Je ne sais pas quoi conseiller de plus sans faire une prise de sauvage qui fait rapidement des dégâts.

Je me souviens avoir eu le même problème pour ouvrir des 4312 neuves avec un défaut de montage usine très rare (branchement du boomer inversé sur l'une des deux) et dont la peinture fraiche avait fait office de colle entre le châssis des HP et les caisses et on avait fini par y arriver sans faire de dégâts, mais c'est loin d'être facile...

Bonsoir mattera,

Petit retour d'infos, les woofers sont sortis de leurs caisses. L'un est venu sans mal car il n'était pas "collé", j'ai mis l'enceinte sur un gros tapis bien épais et en la penchant vers l'avant, le woofer est sorti de son emplacement grâce à son poids.
Le deuxième woofer était lui bien collé par contre. J'ai réussi à le sortir en glissant un tournevis dans un des 4 trous du woofer et en faisant appui sur sa structure métallique.

Du coup, ma question est :

Comment monter ces borniers Jantzen Audio que je viens de recevoir ? (Voir photos)
En gros, quel est l'ordre de montage ? Je ne sais pas si je suis bien clair...

Merci d'avance pour votre réponse !

Vincent

Bonsoir Vincent

Oui, il me semble avoir compris. Ces borniers sont très bien et largement suffisants car ils vont vraiment permettre ensuite tous types de connections à sa guise en câble HP.

On pourra ainsi brancher du câble nu torsadé de diamètre respectable, ou des câbles déjà montés équipés de fourches ou de prises droites enfichables.

Pour le montage, c'est simple, il y a juste l'ordre d'insertion des accessoires à respecter. On va commencer par les rondelles avec les griffes. Il faut une rondelle avec les griffes orientées vers le support de chaque côté de la paroi en bois de la caisse.

Ensuite, contre cette griffe et de chaque côté,  l'écrou de fixation. Celui côté bornier devra déjà être bloqué accolé sur ce dernier en extérieur., et donc l'autre, boulonné côté interne pour le serrage. Mais, avant de bloquer ce dernier en interne, il faudra insérer au préalable, avant ce boulon, la plaque en V ouverte qui permet la soudure de connection interne pour le câble se dirigeant vers le filtrage passif (très minime sur ce modèle) avant les HP. Il est préférable de souder le câble à l'extrémité de ce dernier en extérieur si possible avant le montage définitif, c'est bien plus commode.

Si le départ du câblage interne d'origine est, par exemple, certi dans un oeillet qui permet d'être passé dans le filetage, car je ne me souviens pas de carte variante possible, dans ce cas tu n'insers même pas ce support en large V et tu places juste cet œillet de raccordement avant de mettre le boulon qui va donc serrer le bornier sur la caisse.

Ensuite on serre donc bien ce boulon interne ( pas comme un sauvage quand même car la plaque en bois du support est plutôt tendre) et il ne reste plus (s'il n'y a pas d'œillet de fixation) qu'à insérer alors le câble interne préalablement soudé sur le support en V inséré juste avant ce boulon après avoir repéré le branchement initial, le positif initial du bornier précédent devant être branché sur la borne rouge à fixer exactement au même emplacement.

J'espère aussi que de mon côté j'ai été suffisamment explicite...